Заметки о Флоренции

Чудный город. Два берега – два стиля жизни, два города, два темпа. И Porto Vecchio – Старый мост между ними со статуей Челлини посередке, обвешанной замками. Замки продают рядышком хитрые торговцы, которые и придумали эту доходную традицию: влюбленные покупают замок, замыкают на ограде статуи, а ключ бросают в Арно. Все, любовь навеки. Скованные Флоренцией...

Высокий берег Арно, пьяццале Микеланджело - хороший вид на город, не более. Но спасибо путеводителю Афиши, если найти пешеходный спуск, то на середине его можно попасть в чудный розовый сад на склоне. Сад открыт только в теплое время. Совсем небольшой. Очень ухоженный. Тянет осесть там с книжкой под мандариновым деревом дня на три.

Жить во Флоренции можно в старом городе в старых же отелях; в новых отелях в более новой части; и в разные по возрасту отелях на другом берегу Арно, в парках.

Если хотите просыпаться в зелени, то вам куда-то в район садов Боболи. Но оттуда придется все время ездить, чтобы посмотреть старинную часть города. Если хочется завтракать с видом на Дуомо - кофе, сок, круассан, и передвигаться исключительно пешком - то ищите отель между вокзалом Санта Мария Новелла и Дуомо. В принципе, можно снимать почти любой, понравившийся на картинке - все старые отели примерно одинаковы в этом районе: немного былой роскоши, немного затхлости, по утрам не дают проспать колокола, отлично слышно, что делают соседи в ванной. Но завтрак в ближайшем кафе на мощеной улочке, и неспешная пешая прогулка до любой интересной точки города искупают все. Есть еще более новые отели подальше от центра. Там все привычно-современно, но пешком до старого города ходить далековато. И это, на мой взгляд, уже не Флоренция.

Мы решили дышать стариной, и ничуть об этом не пожалели. Жили в Bonciani возле собора Санта Мария Новелла. Отель скромный, завтрак ужасен, но практически нет русских и организованных туристов. Впрочем, нас интересовал только ночлег, а все остальное время мы были в городе.

Очень помогли несколько путеводителей: Дорлинг Киндерсли, Афиша и еще какой-то, уже не помню. Читать их надо попеременно, попадаются полезные вещи.

Указанным в путеводителях ресторанам доверять не стоит, но один мы все же одобрили: ресторанчик на via Dante. Туда надо приходить прямо к началу ужина или обеда, иначе позже можно не сесть – хозяин поддерживает связи с гидами и они приводят туда толпы туристов. Шумные америкосы нас там несколько доставали, но настоящая домашняя тосканская кухня смягчала впечатление. Еще один милый ресторанчик мы нашли в улочках возле кинотеатра Одеон. Официант там долго уговаривал мою подругу пить нормальный кофе, и расстраивался, когда приходилось-таки нести каппучино.

Ни в коем случае не питайтесь в больших пиццериях и ресторанах на площадях. Если меню начинается с пива, а основная публика – американцы, то бегите оттуда, ничего флорентийского там нет, да еще дорого и невкусно. Лучше всего – небольшие семейные ресторанчики с маловнятными вывесками и ленивыми панибратскими официантами.

К местному обслуживанию надо привыкнуть. У меня это получилось день на второй, и я перестала нервно искать глазами метрдотеля после десятиминутного ожидания меню.

Здесь вы можете полчаса ждать свой салат, но домашнее вино вам принесут сразу. А еще, пробегая мимо, ваш официант будет периодически подсовывать вам complimento: кусочки салями, пармезана или лепешку, политую оливковым маслом.

Последним штрихом стал счет, который официант, отодвинув солонку, небрежно набросал карандашом прямо на бумажной скатерти, и подчеркнул итоговую цифру - чтобы не запутались. Что он там насчитал, имело ли это отношение к нашему заказу или меню ресторана - Бог весть, но чаевые мы ему оставили щедрые - за артистизм.

Попасть в галереи Уфицци и Питти мне не удалось. Я очень не люблю очереди, хоть бы и за искусством. Но я не в обиде на город. Малолюдные и менее известные места куда искреннее. Единственное, о чем жалею – не погуляла в садах Боболи. Ну да ничего, это не последняя моя поездка.

Еще воспоминания.

1. Собор Сан Миньято аль Монте, старейший в городе. Единственный не расписанный заново в эпоху возрождения, хотя и облицованный бело-розово-зеленым мрамором на тосканский манер. Был вечер, шла служба. Всего несколько человек на скамейках. Великолепная акустика, негромкий суровый мужской хор. Полумрак. Камень. Деревянная, ничем не замаскированная изнанка крыши. Святые на стенах смотрят не то осуждающе, не то заинтересованно. Как-то сразу стало понятно, что вот так же все и было девять веков назад. Ничто не изменилось.
За собором – старинное кладбище, на котором и хоронят флорентийцев и сейчас. Здесь где-то лежит автор Пиноккио.
От собора – вид на город вдали внизу. Куча детей, что-то старательно рисуют. Еще несколько туристов, как и мы, расслабленно разлеглись на теплых камнях, любуются видами Флоренции под потрясающим небом.
А когда оглянулись, спускаясь, собор подарил еще лучик закатного солнца в глаза, отраженный от золотой мозаики над входом.

2. Монастырь Сан Марко. Фрески совершенно чудесные, а главное – никакой музейности. Идешь себе по коридору мимо келий – а на стене фреска. Или прямо в келье. Или в яме под полом в келье, в хитром месте, так что приходится рассматривать рисунок через систему зеркал. Любуйтесь, Фра Беато Анжелико, 15 век. Как им жилось, интересно, в кельях с такими картинками.
Еще в этом монастыре жил и настоятельствовал Савонарола. От него осталась довольно уютная трехкомнатная келья-малометражка.

3. Дворик с фресками Андреа дель Сарто. Если бы не путеводитель - ни за что бы не нашли. Обычная улица, сплошная стена домов, двери. Эта дверь открыта, за ней в крошечном коридорчике дежурит дружелюбная синьора. Билеты? Бесплатно? Расписаться в книге гостей? Пожалуйста. Крытый дворик - все, что осталось от монастыря Скальци. Небольшое каре, пара скамеек. По периметру – сцены из жизни Иоанна Крестителя, монохромные фрески. Тут я подумала, что комикс – это очень древнее искусство.

4. Во Флоренции встретить фрески, мозаики, витражи 12-го века – обычное дело.

5. Алтари, украшенные фресками и скульптурами прямо на внешних стенах домов. Говорят, наследие чумы: священник проводил службы прямо на улице, а жители присутствовали из окон. А говорят, что удаленный доступ – изобретение наших дней.

6. Вино Нобиле ди Монтепульчано – действительно очень приятное и совсем недорогое. Впрочем, домашние вина в ресторанчиках – тоже прелесть.

7. Кольца и крюки в виде причудливых фигур, вмурованные в стены – разметка средневекового паркинга.

8. Каменные скамьи, выступающие из стен палаццо – трогательная забота правителей о прохожих.

9. За места на верандах ресторанов ведется борьба. Всем хочется любоваться городом, не отрываясь от тарелки. Предложение не успевает за спросом – место не позволяет. Узки средневековые улочки.

10. Свежевыжатый сок из сицилийский апельсинов. Красный, а не рыжий, сладкий и ароматный. Есть только в сезон, в апреле-мае - точно есть.

И еще. Италия для меня начинается так: кафе на заправке по дороге из аэропорта. Завтрак ценой в несколько евро: caffe, brioche alla crema, spremuta di arancia. Кофе (эспрессо, естественно) на один глоток в наперсточной чашке, свежайший круассан с настоящим заварным кремом, свежевыжатый апельсиновый сок. Глоток, кусок, вдох – и все, я на итальянской земле. Виза, самолет, таможня, аэропорт – все это не имеет к Италии отношения. А вот этот простой завтрак, который можно получить на любой заправке, это для меня – "Benvenuto in Italia!"

www.travel.ru