"Флоренция — это не город–музей, это город

Представляем отрывок из путевых заметок по Италии любителя самостоятельных путешествий, директора по маркетингу ООО "Торговый дом "Санеста–Металл" Евгения Ганопольского.

Италия, кажется, давно всем надоела. Дольче Габбана, Армани, Челентано, "Ювентус", Милан, Муссолини, Берлускони. Мафия. Мертвые города Рим, Венеция, Флоренция и Пиза, населенные полчищами туристов–опарышей в белых штанах, три несусветных евро за кусок пиццы и, что еще обиднее, целых два — за маленькую бутылочку воды. Плюс непонятные никому Сицилия и Сардиния, дрянной курорт Римини (кто–нибудь знает хоть одного человека, которому бы понравилось в Римини??) да еще остров Капри, где лечился от туберкулеза великий пролетарский писатель Максим Горький и куда даже наши олигархи не ездят из жадности.

Это факты и штампы общеизвестные.

Мы на основании прошлых поездок в Италию и черт знает еще на каком основании имели, кроме общих, еще и свои собственные "знания".

Вот они:

1. Итальянцы — шумный и суетливый народ, особенно на юге.
2. Итальянская кухня — лучшая если не в мире, то в Европе уж точно. Но в туристических городах все страшно дорого и совершенно не вкусно, а от истинной Италии не осталось и следа. "Настоящий колорит" и правильную пищу можно встретить только в нетуристических местах.
3. На загадочном итальянском Юге, у подошвы знаменитого сапога, раскинулись нетронутые цивилизацией края, где жизнь течет бедно, тихо и размеренно и где всегда рады немногочисленным гостям–экстремалам. Есть там лазурное море, вечное солнце, вкуснейшее домашнее вино (особенно белое) и настоящая моцарелла. Цены на волшебном "золушкином Юге" намного ниже, чем на богатом Севере".
4. Италия — страшно музыкальная страна, и сладкие голоса продолжателей дела Лучиано Поваротти и Тото Кутуньо льются денно и нощно из миллионов динамиков, замолкая лишь на время футбольной трансляции, потому что футбол тут любят даже больше музыки.
5. Узкие улочки итальянских городов завешаны бельем на веревках, и все это дело рук толстых полуодетых теток, которые с непременными воплями это белье то развешивают, то снимают.
6. Итальянцы пьют много вина.
7. Итальянцы обедают дома, а ужинают преимущественно в тратториях, и ужин их состоит из двух блюд и десерта.

Вооружившись этими и некоторыми другими предрассудками, поздним вечером 4 сентября 2009 года мы приземлились в аэропорту города Болонья. Туда продавали дешевые авиабилеты из Питера и Хельсинки с пересадкой в Амстердаме. Болонья, с ее неповторимой атмосферой, недорогими отелями и удобным расположением — отличное место для старта, до Флоренции оттуда — всего час на поезде, до Венеции — час или два.

У нас был план, и он был прост: пожить 4 дня во Флоренции, чтобы попытаться ее понять и почувствовать и не дать себя затоптать толпам пакетных туристов. Мы их, пакетных туристов, боимся. Из Флоренции переехать в Калабрию, на тот самый волшебный Юг. Купаться в море и любоваться нетронутой натурой. На обратном пути провести денек в Болонье и с краткой остановкой в "вечнозеленом" Амстердаме улететь домой.

С Флоренцией связывают Синдром Стендаля — психосоматическое расстройство, характеризующееся частым сердцебиением, головокружением и галлюцинациями, проявляющееся, когда человек находится в зоне воздействия искусства или в месте сосредоточения большого числа объектов искусства. (Википедия)

Итак, Флоренция. Нужно обладать поистине итальянским рас...дяйством, чтобы, достигнув ТАКИХ высот буквально во всех сферах общественной жизни, в науке, архитектуре, искусствах, политике, мореплавании, торговле, владея несметными богатствами, обладая колоссальным влиянием, не объединиться и не поиметь всю Европу раз и навсегда. Я не знаю, являются ли этнические итальянцы наследниками древних римлян, но энергия вечного города и его сибаритские наклонности, без сомнения, передались нынешним обитателям "сапога", причем особенно северным. Южные итальянцы и сицилийцы — это, кажется, несколько другой народ.

Северо–итальянские республики, и среди них Флорентийская, 700 лет назад явили всей Европе образчик почти совершенного (по тем временам) общественного устройства. Феодалы здесь были полностью отогнаны от власти. Ремесленные государства даже с церковью умудрялись договариваться в самый разгар инквизиции!

Флорентийский Дуомо — главный собор и энергетическая доминанта города, построен как бы в насмешку над церковью. Несусветная роскошь фасадов, выполненных из бело–красно–зеленого мрамора (в цветах будущего национального флага). Тысячи больших и маленьких лепных фигурок, многие сотни сюжетов, хитрейшие орнаменты, декор. В каждый сантиметр фасада вложены огромный труд, душа, талант, миллионы человеко–часов. А внутри — почти пусто.

Флоренцию называют "город–музей". Если бы я был не человеком, а городом, то посчитал бы такой эпитет оскорбительным. Флоренция — совершенно нормальный живой и дьявольски современный город. В отличие от несчастной Венеции, где, кажется, и речь итальянскую уже не услышишь.

Попав днем в самый центр к собору, вы непременно одуреете. Толпы туристов в самом худшем смысле этого слова, обалдевших, как и вы, от немыслимой красоты, от непроницаемого спокойствия этой самой красоты. Пятиметровый каменный Нептун мрачен, легендарный Давид работы Микеланджело устал, вместо него позирует копия. Гомон, суета, тысячи мыльниц выхватывают что–то из Вечности. Я и Флоренция. Мы и Флоренция. Я, бл.ть, сюда приехал…

Флоренцию топчут три типа посетителей.

Самые распространенные — "пакетные", их привозят сюда, как правило, на одну ночь, а иногда и (страшно подумать!) на несколько часов. Еще вчера они видели Колизей, завтра по программе Венеция. Что они почувствуют, кроме усталости? И таких тут, кажется, 70%.

Вторые еще хуже — "американские". Этот город попал в американский must do list. Вы знаете, что это значит? Вот нам c вами положено построить дом и что-то еще сделать с деревом и с сыном. Американцам же непременно следует купить "хаус" в пожизненный кредит, получить хороший "джаб" (работу) и один раз (один и только один, ведь это так дорого!) съездить в Европу. Американская Европа рационально и в то же время иррационально мала: в ней есть Пэрис, Барселона, Ром, Винис и, увы, Фларенс. Калифорнийский парень, случайный собутыльник, спрашивал меня: "А зачем вы едете в Калабрию, это же совершенно не туристический регион?"

Третьи — "прочие". Приехали на несколько дней. Это совсем разные люди, объединяет их только одно — они никуда особо не торопятся. Их (нас) тоже очень много.

Лучшее, что можно делать в этом городе, — это примоститься на крылечке или в кафешке в любой маленькой улочке, но обязательно с видом на громаду Дуомо. (Виден он буквально отовсюду). И провести час–другой в праздном наблюдении за городом и людьми.

Мужики с длинными волосами, заплетенными в косы, и коротко–коротко бритые девушки. Дамы в пальто на классических велосипедах. Граждане на игрушечных электрических автомобилях, складных самокатах, кроссовках–роликах и черт знает еще на чем. Личности с внешностью университетских профессоров в совершенно немыслимых количествах. Во всей Европе нет столько "профессоров", сколько можно встретить во Флоренции. Неописуемые посетители магазина "Всё по 99 центов". Целующиеся парочки. Люди, читающие или курящие в любых местах. Редкий осоловевший американский турист вызывает здесь уже не жалость, а любопытство, как очередной забавный экземпляр. Вечером красивая молодежь собирается возле баров. Модных мест мало, вы на них обязательно наткнетесь, гуляя по вечернему городу. И все, что вы видите, слышите и чувствуете, совершается в безумных классических интерьерах, среди старинных, но семиэтажных жилых домов. Нет, это не город–музей. Это, господа, город–театр.

Флоренция ломится от сокровищ. Если за вход в некую церковь просят 2–3–4 евро, значит, там наследил Микеланджело, если не просят ничего, значит это "просто" церковь, туда люди ходят молиться и исповедоваться. Зайдите и вы.

Я перечислю объекты, которые запомнились больше всего, и я сознательно перемешиваю тут церкви с мостами и музеи с рынками.

• Главный собор города — Дуомо с колокольней и баптистерием (часовня, специально построенная для совершения обряда крещения).

• Музей Питии — в отличие от галереи Уффици, куда надо стоять 2–3 часа в очереди (спасибо господам "пакетникам"), это заведение почти безлюдно. Редкого посетителя встречают пронзительные герои Тициана и Рафаэля. По десятку картин и того, и другого. По углам пылятся без внимания работы "всяких" донателло, караваджио и рубенсов.

• Изящная церковь Сантиссима Аннунциата (построена, между прочим, в 1250 году) и уютнейшая площадь перед ней. На площади имеет место продуктовая ярмарка. Одно из лучших мест для неспешного наблюдения за жизнью. Краски несмываемо ярки, и энергетика однозначно позитивная.
А вот в соседней церквушке Сан–Марко играет грустный–грустный орган. Плакать всем!

• Церкви Санта–Мария Новелла и Санта–Кроче — фасады их выполнены из того же бело–зелёно–красного мрамора, что и Дуомо, и они кажутся его, Дуомо, детьми. Такие вот древние дети.

• Центральный рынок рядом с собором Сан–Лоренцо. Рай для обжор. Удушливый запах свежего мяса. Царство туш, колбас и всякой ветчины. Горы сыра, фруктов и овощей. Отличные харчевни, где можно вкусно и совсем недорого пообедать, работают они, кажется, только до 3 часов. Место хоть и туристическое (находясь в 200 метрах от Дуомо, рынок переполнен ненужным народом), но очень приятное. Вокруг рынка продают одежду, обувь и сумки, причем прекрасного качества и иногда очень дешево.

• Семейная базилика Медичи. Там есть разноцветный деревянный алтарь, который так и не был достроен. Именно здесь я испытал синдром Стендаля (см. эпиграф).

• Церковь Орсанмикеле — уникальное высоченное сооружение, одновременно амбар и храм.

Три–четыре дня во Флоренции — более–менее достаточно, чтобы что–то почувствовать. Здесь совершенно не скучно идти второй раз по одной и той же улочке.

Автор: Евгений Ганопольский

Продолжение: https://mia-italia.com/node/7369

Источник: "Клуб путешественников": www.wolfson.ru